Posts Tagged ‘howto’

Darktable – Pimping clouds

Saturday, August 3rd, 2013

What can you do to make the clouds “pop” out of the sky? Do I hear “Buy polarizing filter”? Yep, it is kinda solution, but not in every case. Polarizing filters have some good effects:
– darken the blue of the sky and sharpening the clouds
– increase the saturation of blue and green
– reduce glare from leaves and other surfaces

And some bad sides:
– make water “transparent” and eliminate reflections – seriously, who would erase a beautiful reflection? I mean fishermen wear polarized glasses exactly for that reason – to see fish. But are you fishing or shooting? A good reflection is always good for the photo.
– polarizers work in specific direction – 90 degrees away from the sun. If you point it in any other direction it just won’t work.
– and because of that, forget using polarizers with ultra-wide angle lenses. Their field of view is 90+ degrees, so part of the frame will have the polarizing effect and other part will not. If you use it for a sky shot, one part of the sky will be darker than the other.

So, let’s see how we can recreate the advantages of using a CPL in Darktable. I will use this photo for demonstration:

I will use my favourite module “Color zones” under the “Color group”. Just drag the lightness of the blue to the ground. Optionally you can increase saturation of blue and green.

If you wish to make clouds more dramatic, you can use the “Local contrast” module under the “Tone group”. Usually I increase Detail to about 0.5, but here I have dragged it a little more to add pop.

And here it is the photo after these edits:

View from before and after:

This is part of the Darktable tutorials series.

Darktable – Fixing burnt out leaves

Saturday, July 27th, 2013

I like to shoot when hiking in forests. And I hate when I see photos after that 🙂

There are two factors that are photo-unfriendly in this case:
1. This happens around noon, so the sun is higher and casting harsh shadows.
2. This happens in good weather and clear sky – no one likes to hike if expecting a thunderstorm 🙂

When I shoot between trees what comes out of the photo is only hard shadows and bright sun spots. Like you see a pile of dalmatian dogs. One of the issues I’m encountering is with tree leaves – they just come out too bright, painting all the picture in dull burnt green.

Let’s check out a very regular photo:

At first glance you might say “What’s wrong with that photo, it is perfectly fine?” Yep, it is fine in terms that photo like this comes out of the most point and shoots and we are all used to see pictures like that. But it was not what we REALLY see in the wood. Where is that magic that takes your breath away and makes you to get out your camera? Seeing any magic here? Nope, only a blobby gray-green mass.

Here the folage is packed in the bottom and the top part. You can see the problem in the bottom part. It is more pronounced when you have more foliage.

There is a module in Darktable called “Color zones” that is under the Color group. It allows you to adjust lightness and saturation of only particular colors. In our case I want to darken the green, and maybe lower its saturation. It is one of my favourite modules and I certainly am going to show you more tricks with it later.

After that we get the following image:

Looking better, eh?

Question: isn’t it better to use the “Shadows and highlights” module?
Well, maybe. If you have other green objects in the frame, they will be adjusted along with the leaves, and that probably is not what you want. But it seems the highlights module alone is not capable to bring back too overexposed leaves.

Anyway, we have to remember that every photo is different and might need individual approach. There is no “magic setting” that works for every single photo.

This is part of the Darktable tutorials series.

Компресия на видео

Tuesday, December 25th, 2012

От както си хакнах Magic Lantern на фотоапарата, вече мога да снимам и видео. Не съм никакъв видео маниак с продуцентски наклонности, но от време навреме е хубаво да можеш да запишеш 1-2 минути.

Имаше два основни проблема за решаване:
1. Крайните видео файлове са огромни по размери за скромните ми хард дискове. Примерно 1 минута VGA видео – 160MB. А ако се снима на FULL HD, размерите стават още по-потресаващи.
2. Апарата няма хардуерен микрофон и записва без звук. По принцип въобще няма функцията “видео”, но благодарение на софтуерните ентусиасти – снима 🙂

Първия проблем ми беше особено належащ, защото наистина нямам никакво излишно място, а и щайгата ми въобще няма претенция да е станция за видео обработка. Така че ми трябваше софтуер, който да върви на Linux, да може да се batch-ва и да изкарва качествени смачкани видеа.

Естествено първо пробвах с mencoder, но така и не можах да изкарам качествено видео. Артефактите от компресията са едно на ръка, допълнително всичко що се мърда беше замацано и блурнато… Пробвах какви ли не кодеци и какви ли не компресии.
После пробвах директен ъплоуд в YouTube и да си го оправят както знаят 🙂 Една готина тяхна опция е “Reduce camera shake” за клипчета снимани от ръка. За съжаление YouTube го надроби същото като mencoder – грозотия.

Правилния начин беше компресия с H264 и ffmpeg.
Тук също имаше препъващи камъни. Оказа се че на древното ми Убунту 10.04 има ffmpeg, но супер стара версия без H264. Почнах да си псувам тихичко и да премислям за N-ти път алтернативата за ъпгрейд, когато ей така на майтап си свалих сорса на ffmpeg и пуснах да се компилира. Очаквах да изреве че всяка нужна библиотека е с прекалено стара версия в системата ми, но не! За 10 минути имах работещ нов bleeding edge ffmpeg.
H264 се сваля и се инсталира отделно. В това HOWTO е описано как става.
Веднъж като имаме работещ ffmpeg+H264, останалото е лесно:

ffmpeg -i MVI_2355.MOV -acodec aac -vcodec h264 out.mp4

В случая може би би било по-добре да не се задава никакъв аудио кодек, понеже видеото няма звук.

Крайния резултат в размера на файла е покъртителен:

-rw-rw-rw- 1 ivanatora ivanatora 163M 2012-12-23 20:15 MVI_2355.MOV
-rw-r--r-- 1 ivanatora ivanatora  22M 2012-12-24 12:24 out.mp4

Около 8 пъти по-малък размер. Видео качеството е същото като на оригинала – с минимална загуба.

Втория проблем въобще не ми беше приоритет, но така и така ме беше хванало настроение, та разучих какви са опциите.
По форумите казват че можело да се използва външен микрофон, който да се включи в слота за дистанционното и някак си да се записва от там.
Вместо това реших да пробвам да запиша аудиото с телефона и после някак си да ги напасна с видеото.

За Android има доста приложения диктофони или voice recorders. Пробвах поне 3-4 безплатни от маркета, но все нещо не ми харесваха. Или бяха ограничени до много къси записи, или записваха в някакви незнайни формати, или качеството на звука беше ужасно. Накрая се спрях на дефаултния voice recorder – записва в AMR, няма никакви ограничения и звукът е доста приличен.

Недостатък на целия метод е че трябва едновременно да пусна записа на аудиото и видеото, и после едновременно да ги спра. Е, обект на следващото ТНТМ ще е монтиране на аудио с произволна дължина и начало 🙂

След като имаме крайния AMR с аудиото, много лесно го преобразуваме в какъвто и да е формат:

ffmpeg -i audio.amr audio.wav

И също така лесно го добавяме във видеото:

ffmpeg -i audio.wav -i out.mp4 -strict -2 -ar 22050 test.mp4

В резултат вече имам FULL HD capable машина която с малко час по труд и творчество може да записва и аудио.

Watermark Signature

Wednesday, April 18th, 2012

Поставяне на воден знак

Обикновено водния знак може да бъде два вида:
* текст, който се изписва върху снимката или
* картинка която се наслагва отгоре.

Всеки може да хване произволен шрифт от нета и да си напише името. Нека сме по-оригинални и да си направим воден знак, който никой друг не може да има – да се подпишем 🙂

Намерете хубав химикал – трябва да пише равномерно и да не пуска мастилото на капки. Изберете хартия – може да е чисто бял лист, може да има редове – зависи какъв ефект желаете да постигнете. Хартията не е необходимо да е перфектно искряща бяла. И жълтеникава да е – после ще се оправи. Подпишете се няколко пъти. Когато имате няколко добри резултата можете да извадите фотоапарата.

Сложете го на ръчен фокус като го забиете на възможно най-близкото разстояние. Обектива – в най-дългия край. Целта е да получите голямо и ясно изображение на подписа. Пуснете си live view с най-голямото увеличение за да следите как е фокуса и премествайте леко назад-напред апарата докато фокуса стане перфектен. Снимайте със светкавица като използвате най-голямата възможна разделителна способност.

Следва лека обработка. Аз съм ползвал GIMP, но нещата не са по-различни в Photoshop или всеки друг свестен редактор.
* кропваме избрания подпис
* вдигаме контраста и намаляме яркостта – целта е да смачкаме цветовете и да получим открояващо се монохромно изображение (не прекаляваме с яркостта, защото по някое време ще почнем да виждаме писаното отзад на листа 🙂 )


* ако е нужно премахваме всички цветове (desaturate)
* по желание минаваме редовете с една бяла четка
* по желание удебеляваме подписа – избираме всичко по черен цвят, увеличаваме селекцията с 1-2-3 пиксела и наливаме с черната кофа
* минаваме с бялата четка и оправяме ако са се появили разни дефекти
* ако искаме да накривим нещо (или да оправим кривина) ползваме Filters -> Distorts -> Curve Bend

На този етап би трябвало да имате черно-бяло изображение, в което единия цвят е фона, а другия – подписа. Сега да помислим как ще изглежда водния знак върху произволна снимка (а ще очакваме за в бъдеще да има много снимки подпечатани с него). Ако изкараме подписа с бял цвят, ще изглежда добре върху тъмен фон, но не и върху светъл. Ако го изкараме с черен цвят – обратно. Едно възможно решение е да му сложим полупрозрачен фон, който да го откроява:
* добавяме Alpha слой към изображението (ако вече няма такъв)
* Layers -> Transparency -> Color to Alpha – и правим фоновия цвят (белия) да е прозрачен
* правим един нов слой и го позиционираме под основата
* правим една правоъгълна селекция със заоблени краища върху подписа и я наливаме с цвят обратен на цвета на текста
* слагаме прозрачност на втория слой на 50% или по усмотрение
* изравняваме изображението и го запазваме в PNG формат (заради прозрачностите)

Вече имаме водния знак, който ще ни стане запазена марка. За да го ползваме върху снимка, обаче може би ще трябва да го посмалим малко – при мен изображението беше с размери 1700х400. Запазете оригиналния файл все пак.

От тук натам можем да отворим снимката, която ще маркираме, да добавим изображението с водния знак отгоре и да запазим новия вариант (пазете си оригиналите на снимките отделно). Но за да е по-интересно, нека автоматизираме този процес.

ImageMagick е комплект с елементарни инструменти за графична обработка. Могат да конвертират формати, да правят колажи, да кропват, да комбинират снимки, да слагат маски… poor man’s photoshop 🙂 Естествено безплатен е и се ползва през командния ред, което го прави много удобен за скриптове.

Създаваме файла /bin/wmpic.sh със следното съдържание:

#!/bin/bash
filename=`basename "$1" | sed 's/\.\([^\/\.]*$\)//'`
composite -gravity southeast -quality 90 ~/watermark_small.png $1 ${filename}_WM.jpg
echo "Done: ${filename}_WM.jpg"

Няма да обяснявам кое какво прави – имате man страници на bash и на composite 🙂

Резултата е че с един ред правим изображение с воден знак:

$ wmpic.sh IMG_1789_90_91_fused.jpg
Done: IMG_1789_90_91_fused_WM.jpg

Скрол

Tuesday, May 31st, 2011

Повечето съвременни мишки имат два допълнителни бутона на колелцето на скрола, които се активират респективно при натискане колелото наляво и надясно. Не се виждат и в повечето случаи дори не знаете че са там, освен ако не си четете упътването на мишката 🙂
Logitech B110
Много лесно можем да вкараме тези екстри в употреба. xev ги разпознава като Mouse6 и Mouse7, така че веднага можем да ги сложим в .fluxbox/keys:

None Mouse6 : PrevWorkspace
None Mouse7 : NextWorkspace

Естествено функцията им може да е съвсем различна от смяна на работния десктоп, но това ми се струва най-правилно 🙂